Обычно я тут пишу про малюсенькие бактерии. Но лето - время отпусков и путешествий, поэтому сегодня речь пойдёт про нашу спонтанную поездку в Казахстан, на плато Мангистау. Это место, где из меловых отложений древнего океана ветер и редкая вода вырезали горы и каньоны. А сегодня туда может доехать любой желающий - что мы и сделали.
Итак, после самолета до Актау и двух с половиной часов оттуда на машине переносимся в бескрайние и безлюдные степи.
Эти маленькие горы очень напоминают юрты.
По рассказам местных, еще несколько лет назад степь в этом месте была абсолютно голой и белой, но климат меняется и сегодня растительный покров отвоевывает свое место под солнцем. А солнце тут надо сказать очень палящее и жаркое.
Немного о месте. Мангистау - это область на западе Казахстана, на восточном побережье Каспийского моря. Основная причина, по которой большинство туристов со всего мира сегодня едут сюда - это обнажившееся дно бывшего океана Тетис. Тетис существовал от ~250 до ~50 миллионов лет назад, занимая полосу от современной Испании до Юго-Восточной Азии, и постепенно закрылся, когда Индийская плита врезалась в Евразийскую. Сейчас остатки Тетиса - это Средиземное, Чёрное, Каспийское и Аральское моря.
Палеогеографические реконструкции от начала (поздний триас, 200 миллионов лет назад) до конца существования океана Тетис (поздний мел, 90 миллионов лет назад). Красными линиями обозначены основные зоны субдукции (границы сходящихся литосферных плит).
Породы, которые видны в Мангистау, образовались как осадки на дне тёплого мелководного моря. Среди них в основном мел из раковин и скелетов микроскопических планктонных водорослей и фораминифер и известняк - из более крупных морских организмов. Дальше плато медленно поднималось, ветер и редкие дожди миллионы лет точили мягкие породы, оставляя более твёрдые в виде гор и каньонов.В породах и сегодня находят окаменелости: аммониты, белемниты, зубы акул, а иногда и позвонки морских ящеров.
Ну что же, историческая справка получена, перейдем к видам. Первым у нас на очереди был Кызылкуп - полосатые горы, к северу от Бозжыры. У туристов получил название "тирамису" и не зря. Говорят, что цвет лучше всего виден утром и под пасмурным небом. Однако мы были на ярком полуденном солнце и все равно получили эффект "вау".
Каждая полоса — отдельная эпоха осадконакопления.
И правда, как будто кто-то рассыпал сверху на тирамису какао.
Перемещаемся дальше, а степь становится все суше и суше. Воды было выпито немеренно. Учитывая, что температура в нашу поездку была около 30 градусов, я боюсь представить ощущения в +40. Настоящая Долина смерти без поездки в Америку.
Немного текстур
И следующая на очереди - гора Бокты. Известна она тем, что изображена на купюре 1000 тенге. Фото в доказательство:) В этом месте тишина была буквально звенящая. До ближайшего населенного пункта десятки километров.
Уровень засушливости можно оценить по фото
Ну а дальше перемещаемся к главной точке нашей поездки. Бозжыра - пожалуй самый узнаваемый вид Мангистау. Высота местами достигает 200 м, масштабы поистине огромные. Сначала добираемся до первой панорамы. Причем сюда можно добраться только на джипе, а потом еще полчаса пешочком в гору. Но виды того определенно стоят!
Подбираемся поближе
Эти известняковые останцы получили название "клыки". Собственно, как и в случае "тирамису", название вполне логичное.
В этот момент и правда чувствуешь себя где-то на другой планете. Только голубое небо и облака выдают земное окружение.
Еще немного инопланетных пейзажей
И наконец добираемся до последней точки - самой популярной панорамы "Кораблик".
Здесь вот туристов было уже побольше. Но тем не менее, все равно оставалась возможность созерцать виды в относительной тишине и уединении. Ветер тут, кстати, очень сильный, что добавляет атмосферы.
Вот такая получилась поездка. Честно говоря, для меня большим открытием стало существование такого места в Казахстане. Но, судя по обилию иностранных туристов, направление активно развивается и это здорово.
И напоследок немного красивого мордовника на берегу Каспийского моря (или озера, тут кому как нравится). Мы в нем конечно искупались, несмотря на прохладную температуру, потому что какой отпуск без моря!
Перед прохождением всех формальностей нужно заполнить декларацию путешественника в Новую Зеландию (NZTD), мы заполнили её в электронном виде через одноимённое приложение ещё перед вылетом из Чэнду. Можно ещё заполнить в бумажном виде в самолёте или в любой момент до прохождения границы.
Непосредственно прохождение границы не вызывало каких-либо сложностей - немного побеседовали с пограничником о наших планах на путешествие, показал ему с телефона бронь первой гостиницы и автомобиля и получили свои штампики о въезде. После этого достаточно большая очередь в зелёный коридор (это если не везёте ничего из того, что нужно декларировать) и вдоль всего пути стоят большие урны с напоминанием что это последняя возможность избавиться от запрещённых или незадекларированных к ввозу продуктов. Биологический контроль, как я понимаю, совмещен с таможней (могут выборочно проверить багаж и ручную кладь, у нас не проверяли) и при выходе из таможенной зоны дежурят милые пёсики (фото не будет, их запрещено фотографировать, да и не до этого в тот момент, но поверьте на слово - они действительно милые), которые вынюхивают еду в чемоданах.
В Новой Зеландии очень жёсткие требования к ввозу продуктов животного и растительного происхождения, а так же туристического снаряжения если оно не новое (трекинговую обувь нужно помыть от грязи и земли и т.п.). Не буду перегружать рассказ техническими деталями, но штрафы начинаются от 400 новозеландских долларов за нарушение правил, так что перед поездкой лучше внимательно их изучить и также внимательно заполнить NZTD (я читал о случае, когда женщину оштрафовали за выданное в самолёте яблоко, которое она не задекларировала).
Нам декларировать было нечего, мы специально ничего не брали из еды и помыли запасную обувь перед вылетом, так что смело пошли в зелёный коридор. На выборочный досмотр нас тоже не пригласили и пройдя мимо пёсиков, мы наконец то попали в Новую Зеландию. Только в этот момент настало понимание, что основные трудности позади и у нас действительно всё получилось.
Дорога в город и первый день в Окленде
Примерно 60 NZD стоила поездка
Вызвать убер (причём приложение и учётка в нём остались рабочими ещё со времён, когда убер работал в России самостоятельно) мне показалось самым простым решением, чтобы не разбираться с остальными способами добраться до гостиницы. Там заселились и легли отдыхать. Первую гостиницу в Окленде взяли с завтраками (тут это не очень распространено), чтобы в первый день не напрягаться хотя бы на такие мелочи.
Я думал, что после длительного перелёта просто поспим и джетлага не будет, но ошибся. Разница в 10 часов оказывается достаточно существенна и организму понадобилось какое-то время, чтобы перестроиться.
Как и планировали изначально, в первый день у нас была только неспешная прогулка по Окленду без каких-либо активностей.
1/5
Прокат электосамокатов там тоже есть, но их не так много как в Москве, какой-то океанский лайнер в порту, город и место в заливе где ребята купались с пирса.
Когда шли вдоль яхтенной стоянки (а она тут большая), видели достаточно большое количество яхт на продажу. Но цены дурные конечно.
1/7
Вид на марину, какой-то ангар с многоуровневой парковкой для лодок. А дальше видны цены на некоторые лодки и ещё один вид на яхты и город.
Когда мы прошли под мостом через залив, то получается что отошли от делового центра и увидели тихий город, как в американских фильмах, которые смотрели в детстве (по крайней мере у меня именно такое впечатление сложилось),
1/9
Коренной Маори купается в заливе и приветствует всех, идущих мимо. И нет, на следующих фотках горизонт не завален, просто улицы на холме. Ещё заглянули в какой-то паб по дороге и выпили по пиву (на последних фото меню, если кому интересны цены).
Вышли обратно в центр, разменяли немного наличных на всякий случай (кстати, наличные деньги тут меняют только обменники, не банки. При размене больше какой-то (не помню какой) суммы нужен паспорт. Но если что можно в несколько подходов разменять).
Что удивило, так это наличие бездомных и, как мне показалось, сумасшедших и наркоманов в самом центре. Но вроде бы они были не агрессивные. Я помню что подобное было в районе площади трёх вокзалов в Москве лет 15-20 назад, но сейчас уже отвык от такого. Фотографировать их не стал.
1/3
Sky Tower - второе по высоте отдельностоящее здание в южном полушарии (до 2022 года - первое).
Ну и напоследок, перед закатом поднялись на башню Sky Tower. Билеты купили опять же через трип.ком (4200 рублей за двоих). Там ещё есть несколько экстремальных аттракционов (прогулка снаружи и прыжок на верёвках), но они были закрыты в этот день. Возможно из-за достаточно сильного ветра, ну или не каждый день работают.
1/5
Виды на город с неё шикарные (википедия говорит, что в ясную погоду видимость может достигать 80 километров). Ну и как и во всех таких башенках, есть стеклянный пол, но как и везде пол зашафленный и не так страшно как могло бы быть.
Закат был около 8 вечера, так что после него мы пошли в сторону гостиницы. По дороге зашли поужинать в какое то заведение с чудесным названием The Alcott.
1/4
Вечером в Окленде достаточно тихо и спокойно (ну или мы были не в той части города и не в то время), к еде почти везде идёт картошка-фри, но есть любимый мною имбирный эль (а вот в России его даже крафтовые пивоварни варят редко).
Солнечный ожог и аренда авто
Утром выяснилось, что мы сгорели. По правде говоря это ещё с вечера ощущалось, но там было терпимо и мы игнорировали симптомы. Оказывается в Новой Зеландии очень злое солнце. Есть несколько причин - это и озоновая дыра над Антарктидой, которая частично задевает НЗ, так и очень чистый воздух, который не задерживает лишнее солнечное излучение. Я про это читал перед поездкой, но крем от загара мы благополучно забыли (а у вас были случаи, когда вы ничего не забыли взять с собой в отпуск?), а на месте сразу тоже не купили - ну что же может случиться за один день, тем более на улице приятный ветерок и не очень жарко.
Не повторяйте моих ошибок, с первого дня используйте крем с SPF 50+. Особенно когда летите из зимы в лето (ну или в нашем случае - начало осени). Ещё на фото видно, что я носил тёмные очки днём ранее
Было больно, но завтрак, душ и сбор вещей никто не отменял. Пора ехать в аэропорт за авто и двигать в Хоббитон, а до него так то 160 километров и почти 2 часа езды по навигатору. А так как я первый раз водил праворульную машину, да ещё и сразу с левосторонним движением, то закладывал на эту дорогу в полтора раза больше навигатора. Вообще, меня достаточно сильно это напрягало и пугала неизвестность того, как же я адаптируюсь за рулём на левостороннем движении (хотя и был опыт езды на мопеде в Индии лет 12 назад). Но так как неизвестность пугает больше всего, то эта часть отпуска лично меня держала в определённом напряжении до того момента, как я сел за руль. По факту же оказалось ничего страшного, на нормальную адаптацию понадобилось около 3 дней. Но вначале ощущаешь себя как будто бы только права получил и приходится думать об управлении. Ну и ещё иногда дворники включаешь вместо поворотников (в первый день сделал этого раза 3 или 4).
Почему взял машину в аэропорту, а не в городе? Так оказалось дешевле (даже с учётом такси) и удобнее (от аэропорта сразу выезжаешь на трассу и не надо ехать по незнакомому городу), ведь сдавать авто всё-равно надо было в аэропорту. Как я рассказывал в первой части, план с одной арендой обломался и пришлось брать авто по отдельности на северном и южном островах.
Сам процесс взятия авто в аренду меня приятно удивил. Возможно это особенность прокатной конторы (snap rentals, если что), а возможно следствие того, что я оформил полную страховку на авто с нулевой франшизой (никогда до этого так не делал, но тут и обстоятельства вынудили и цена на эту страховку не настолько велика). Но тем не менее, после оформления документов за стойкой и списания денег с карты, указанной при бронировании - мне просто выгнали авто, отдали ключи и пожелали счастливого отдыха. Никаких совместных осмотров авто, с указанием сколов, вмятин и потёртостей, ничего. Одно требование - взял с полным баком, надо вернуть с полным баком.
Ну что ж. Устанавливаем видеорегистратор, настраиваем сиденье и зеркала и выдвигаемся в одну из главных локаций нашего путешествия, в "сердце" северного острова - Хоббитон. Изначально хотел о нём рассказать в этом посте, но и так вышло слишком длинно.
У меня зазвонил телефон. Незнакомый номер. Я излишне любопытен, поэтому ответил.
Незнакомая девушка очень милым голосом поинтересовалась: я это или не я, и когда я признался, что это я, сказала, что она из отеля в Мурманске, звонит подтвердить бронь и хочет уточнить во-сколько я приеду.
Я заверил, что приеду не раньше начала заселения и постараюсь не опаздывать, после чего мы расстались довольные друг другом.
Через два дня телефон опять зазвонил и опять тем же номером, ужн знакомым.
Я ответил.
Теперь уже знакомая девушка снова уточнила мою личность и сказала, что она хочет подтвердить бронь в отеле в Мурманске.
Я не стал ее расстраивать и снова пообещал приехать вовремя.
Потом спросил зачем она звонит второй раз, если мы позавчера обо всем договорились?
Она ответила, что вдруг я забыл, что мне нужно в Мурманск, а она звонит напомнить.
Я немного опешил и спросил часто ли их постояльцы забывают приезжать?
Она гордо ответила, что такого не случается никогда!
Урочище Лосковское, расположенное в Новоржевском муниципальном округе Псковской области, представляет собой уникальный пример того, как заброшенные деревни могут обрести новую жизнь благодаря кинематографу. Это место стало популярной локацией для съемок множества российских фильмов, что привлекло внимание как местных жителей, так и туристов.
Исторический контекст и развитие
Урочище Лосковское — это давно заброшенная деревня, которая была преобразована в кинодеревню. Для съемок фильмов сюда были свезены срубы заброшенных домов из окрестных деревень, а некоторые постройки были возведены заново. Это позволило создать аутентичную атмосферу, необходимую для исторических и драматических сюжетов.
Фото из интернета из открытых источников
Кинематографическая значимость
С момента своего преобразования урочище Лосковское стало местом съемок таких известных фильмов, как:
- «Холоп» — самая кассовая отечественная комедия, режиссером которой является Клим Шипенко.
- «Гоголь» — фильм, погружающий зрителя в атмосферу русской классики.
- «Батальонъ» — военно-историческая драма, для которой съемочная группа во главе с Дмитрием Месхиевым прорыла 1,5 километра окопных линий, чтобы воссоздать атмосферу сражений.
- «Василиса» — мелодрама Антона Сиверса, также снятая в этом живописном месте.
Кроме того, здесь проходили съемки таких фильмов, как «Стена», «София», «Свои» и других. Это сделало урочище популярным не только среди кинематографистов, но и среди туристов, желающих увидеть места, где были сняты их любимые фильмы.
Фото из интернета из открытых источников
Атмосфера и туристическая привлекательность
Посетители урочища Лосковское отмечают его атмосферность и возможность погрузиться в атмосферу крепостной деревни. Здесь можно прогуляться по деревенским дворикам, посмотреть на сохранившиеся декорации и сделать красивые фотографии. Место привлекает не только любителей кино, но и тех, кто интересуется историей и архитектурой.
Урочище Лосковское — это не просто заброшенная деревня, а живая кинолокация, которая продолжает привлекать внимание благодаря своей уникальной атмосфере и историческому контексту. Оно стало символом того, как можно использовать заброшенные места для создания новых культурных ценностей. В будущем можно ожидать, что урочище будет продолжать привлекать как кинематографистов, так и туристов, желающих прикоснуться к истории через призму кино.
В апреле 2025 года здесь произошёл серьёзный пожар. Огонь уничтожил большую часть деревянных построек — из примерно 15 возведённых декораций уцелели лишь две. Остались нетронутыми водяная мельница (она стоит в изгибе реки Сороть) и один домна самой окраине.
Все началось 3 мая 1385 года в Ферраре. Горожане, доведённые до отчаяния высокими налогами и разрушительным наводнением, собираются у дворца Никколо II д'Эсте и требуют крови. Толпа не успокаивается, даже когда сам синьор выходит к ним. К вечеру становится ясно: власть династии под угрозой. Томазо да Тортоне, старший советник семьи д'Эсте, получает право на последнее причастие — и его отдают на растерзание толпе.
Так началась история одного из самых необычных замков Италии. Не от врагов, не от соседей, а от собственных подданных выстроил Никколо II свою неприступную крепость.
Сегодня это замок Эстенсе (Castello Estense) — символ Феррары, который за шесть с лишним веков успел побывать и пугалом для бунтовщиков, и герцогской резиденцией, и штабом папских наместников, и, наконец, музеем с видом на город.
Но обо всём по порядку.
Кровавое воскресенье 1385 года
Восстание 3 мая стало для Никколо II д'Эсте шоком. Его семья правила Феррарой с 1264 года, когда Оббиццо II д'Эсте провозгласил себя синьором города. За более чем столетие Эсте превратили маленький феррарский двор в один из самых блистательных в Италии. Но налоги, наводнения и неурожаи стёрли в сознании горожан все культурные достижения.
Толпа требовала объяснений именно у Томазо да Тортоне — и получила его. Буквально. Горожане разорвали чиновника практически на части, и лишь после этого волнения утихли.
Никколо II сделал выводы.
Если его дворец (ныне Палаццо Муниципале, на фото) не может защитить от собственного народа, нужна настоящая крепость.
29 сентября 1385 года, в день святого Михаила, заложили первый камень нового замка. Назвали его, естественно, в честь архангела — покровителя воинства.
Как учёный строил крепость
Проект поручили Бартолино да Новара — архитектору и инженеру, который, как водится, был человеком практическим и знал своё дело. Он использовал уже существовавшую башню (Торре дей Леони), которая с XII века служила частью городских укреплений.
Башню Львов легко опознать по светлому барельефу с двумя львами.
Рядом с ней Бартолино возвёл три новых — и соединил их высокими стенами (куртинами).
Вокруг всего сооружения вырыли ров, наполненный водой из городского канала.
Замок был суров: толстые кирпичные стены, бойницы для пушек, зубчатые парапеты. Никакой красоты — только сила. Соединили новую крепость со старым дворцом д'Эсте деревянным крытым мостом (позже его перестроили в камне) — чтобы синьор в любой момент мог перебежать в безопасное место.
Впрочем, репрессии продолжились: всех лидеров восстания казнили. Замок стал не только щитом, но и символом власти — напоминанием о том, кто здесь главный.
Рождение европейского двора
Когда народ успокоился, а угроза бунтов сошла на нет, замок начал менять своё лицо. С ростом города и переносом стен на новую линию обороны его военная функция ослабла, и д'Эсте активно принялись обустраивать его как резиденцию.
Здесь, в Ферраре, впервые в Европе сложился тот тип придворной жизни, который позже скопируют французские короли и немецкие герцоги. Павел Муратов в «Образах Италии» писал:
«Маленький феррарский двор был первым и старейшим двором в Италии. Французские короли из своих походов в Ломбардию унесли тот пример, который давала им Феррара и из которого впоследствии выросли дворы Людовиков. Уже в конце XV века у д'Эсте были придворные поэты и художники, были придворные театры, были загородные замки; феррарский дворец Скифанойя уже предсказывал будущие "Сан-Суси". … Феррара стала первым городом в Европе, существовавшим от двора и для двора».
Герцоги строили дворцы, церкви, прокладывали широкие улицы.
Именно при Эрколе I (1471–1505) началась знаменитая Эркулева пристройка — масштабное расширение города по проекту архитектора Бьяджо Россетти, превратившее Феррару в первый «современный» город Европы, как назвал её историк Якоб Буркхардт.
Но замок всё ещё был старым и грубым. Его превращение в подлинный ренессансный дворец произошло при Эрколе II д'Эсте (1534–1559), который поручил эту работу Джироламо да Карпи — архитектору, художнику и декоратору. Именно Джироламо создал тот облик, который мы видим сегодня: исчезли боевые зубцы, вместо них появились элегантные истрийские каменные балюстрады, башни увенчались лоджиями и террасами. Замок превратился в «архитектурную сказку на стыке дворца и крепости».
Борджиа, поэты и 53 года заключения
За стенами замка кипела жизнь. Эсте покровительствовали искусствам: при их дворе работал Лудовико Ариосто, автор бессмертного «Неистового Роланда»; при герцоге Альфонсо I (1505–1534), страстном любителе пушек и искусств, замок обзавёлся знаменитым Кабинетом (Студиоло) — коллекцией живописи, которая позже перекочевала в Модену.
Студиоло Изабеллы д'Эсте.
Вторая жена Альфонсо I — не кто иная, как Лукреция Борджиа, дочь папы Александра VI. Она привнесла в феррарский двор изысканность римской куртуазности и стала хозяйкой замка, задававшей тон . При ней замок расцвёл, а Феррара стала одним из самых блестящих дворов Европы.
Папа Римский Александр VI и его дочь Лукреция Борджиа.
Но у каждой медали есть тёмная сторона. Подземелья замка — одни из самых знаменитых тюрем Италии. Здесь провёл 53 года в заключении Джулио д'Эсте, единокровный брат герцога Альфонсо I. Он участвовал в заговоре против брата, и его «наградили» пожизненным сроком. 53 года в каменном мешке — но он выжил, и в глубокой старости его выпустили.
Ещё одна трагическая история — Уго д'Эсте и Паризина, мачеха и пасынок, казнённые за любовную связь по приказу маркиза Никколо III. Их имена до сих пор звучат в стенах замка.
Паризина Малатеста была юной женой правителя Феррары Никколо III д’Эсте. Уго — старший незаконнорожденный сын Никколо от его любовницы. Паризина и Уго были ровесниками, им обоим было около 19–20 лет.
Между мачехой и пасынком вспыхнула страсть. Чтобы скрыть связь, Паризина отправилась навестить родных в Равенну, а супруг приказал Уго сопровождать её. Вернувшись в Феррару, влюбленные продолжали встречаться, но Никколо III узнал об их измене от слуг и лично подтвердил свои подозрения.
Разъяренный маркиз приговорил обоих к смертной казни.
Уго был обезглавлен 21 мая 1425 года, а несколькими часами позже ту же участь разделила и Паризина.
Эту мрачную страницу истории обессмертил лорд Байрон в своей поэме «Паризина». А композитор Гаэтано Доницетти создал по её мотивам одноименную оперу, которая была с триумфом поставлена на сцене миланского театра Ла Скала.
Сцена из оперы.
Упадок: папы, кардиналы и пустые залы
В 1597 году умер Альфонсо II, не оставив прямого наследника. Папа Климент VIII воспользовался моментом и аннексировал Феррару, а семья д'Эсте была вынуждена перебраться в Модену.
Замок перешёл к Папской области. Два с половиной столетия здесь жили кардиналы-легаты — папские наместники, сменявшиеся каждые четыре года. Они не занимались масштабным строительством, но поддерживали здание в порядке: например, после бури 1740 года восстановили обрушившуюся стену «Апельсинового сада».
Однако главное, что произошло в этот период, — вывоз сокровищ. Д'Эсте забрали с собой почти всё: картины, скульптуры, мебель, гобелены. Сегодня они — гордость музеев Модены и Рима, а пустые залы замка напоминают о былом величии.
XX век: бомбёжки и возрождение
В 1860 году Феррара вошла в состав объединённой Италии. В 1874 году замок выкупила префектура провинции за 70 000 лир, и он стал административным центром.
В 1944 году, во время Второй мировой войны, замок пережил страшную бомбардировку. 5 июня 1944 года англо-американская авиация сбросила на Феррару около тысячи бомб . Одна из них разрушила северный равелин замка (входной бастион с подъёмным мостом), были разрушены и многие внутренние помещения. После войны равелин восстановили, но уже в упрощённом виде.
Долгое время замок оставался в запустении. Лишь в конце XX века началось настоящее возрождение. В 1999 году стартовал проект «Замок для города» (Il Castello per la Città) — масштабная реставрация, которая вернула зданию былое величие. В 2002 году президент Италии Карло Адзельо Чампи открыл здесь первую выставку, а в 2004-м председатель Еврокомиссии Романо Проди — постоянную экспозицию «Эсте в Ферраре» . В 2006 году после реставрации открылся личный кабинет Альфонсо I д'Эсте. А в 2007 году было объявлено, что в замке разместится один из выставочных центров Государственного Эрмитажа.
Что там сейчас: гид для путешественника
Сегодня замок Эстенсе — главная достопримечательность Феррары. Что вас ждёт:
Четыре башни и ров. Вы всё ещё можете увидеть воду, когда-то защищавшую синьора. Иногда по рву даже пускают лодки.
Крытый переход (Via Coperta)
Он соединяет замок с Палаццо Муниципале — всё тот же путь, по которому когда-то бежал Никколо II.
Залы на втором этаже
Здесь восстановлены интерьеры эпохи д'Эсте — насколько это возможно после вывоза подлинной мебели. Часто проходят временные выставки.
1/3
Немного залов.
1/8
Побольше фантастических по красоте потолков.
Подземелья и тюрьмы
Те самые камеры, где сидел Джулио д'Эсте. Мрачно, но впечатляет.
Террасы на башнях
С них открывается панорама Феррары — красные черепичные крыши, шпили соборов и далёкие Апеннины.
В 2025–2026 годах в замке проходит ретроспектива художника Джанфранко Гоберти — это хороший повод совместить историю с современным искусством .
Вместо послесловия
Замок Эстенсе — иллюстрация того, как страх порождает красоту. Построенный из-за боязни бунта, он стал символом одного из самых блестящих дворов Ренессанса. Его стены видели и кровь Томазо да Тортоне, и пиры Лукреции Борджиа, и 53 года затворничества Джулио, и папских кардиналов, и бомбы Второй мировой. Сегодня он живёт новой жизнью — как музей, выставочная площадка и напоминание о том, что Феррара когда-то была столицей европейской культуры.
А ещё — о том, что даже самая грозная крепость рано или поздно открывает ворота. И внутри может оказаться не тюрьма, а дворец.
